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Voila, depuis le temps que je m'amuse à fabriquer, tout seul comme un grand, des trucs et bidules sur mon circuit,
je me suis dit que ça valait le coup de vous présenter les phases de fabrication de certains d'entre eux.
Au départ, le but recherché était de pouvoir disposer de certains éléments de décors que les fabricants de circuits routiers ne proposent malheureusement pas (quoique la tendance s'inverse ces derniers temps),
ou alors à des prix prohibitifs (genre : le prix d'une voiture ;o).
Et finalement, sans pour autant arriver à la qualité de fabrication des décors de modélisme ferroviaire, on se pique au jeu et ce "bricolage" devient une autre facette intéressante
de notre passion du circuit routier !
J'espère, comme certaines pages des sites d'autres passionnés l'ont fait pour moi, que les quelques exemples ci-dessous vous donneront des idées et, mieux, l'envie de vous lancer aussi !
Bottes de paille - Extincteurs - Lampadaires - Portique de détection - Mur de pneus
Bottes de paille
Le plus dur fut de trouver le matériau idéal, c'est-à-dire, réaliste au 1/32 et vraiment pas cher !!
En fait, j'ai récupéré la mousse dense et blanche qui est utilisée pour caler les ordinateurs dans leurs grands cartons. On les trouve souvent sous forme de grosses bananes épousant au mieux les formes de moniteurs, par exemple.
Après avoir déterminé une taille plausible (toujours par rapport à mon commissaire Scalex), une petite séance de découpage au couteau à steack suivie d'une séance de peinture à la bombe.
Pour ce faire, je vous conseille de piquer les morceaux de mousse sur une rangée
de clous passés au travers d'une latte en bois.
J'ai utilisé 3 couleurs : blanc et rouge pour les bottes typées circuit et jaune pour celle devant décorer ma zone rallye.
Plusieurs couches sont nécessaires (surtout pour le jaune et rouge) pour bien
remplir les creux qu'offre généreusement ce type de mousse (mais bon on ne va pas râler, c'est justement cette irrégularité de surface qui la rend réaliste !).
Voilà, le rendu est plutôt correct, elles ne risquent pas d'abîmer vos voitures en cas de dérapage optimiste et elles sont quasi indestructibles, que demander de plus ? Ah oui, et elles ne sont franchement pas ruineuses ;o)
Extincteurs
Cheville en bois avec fil électrique rigide et peintures maquettes.
La cheville est coupée en 2, arrondie à la meuleuse à une extremité puis percer d'un petit trou du diamêtre du fil électrique utilisé et on la peint en rouge avec 2 couches (cela permet d'obtenir un beau rouge "pétant" et gomme un peu les stries souvent présentes sur ce genre de chevilles).
On coupe un bout de fil électrique dont on retire les 2/3 de la gaine. On tord le fil, le peint en noir et le colle dans la cheville.
Si vous souhaitez pouvoir déplacer ces extincteurs, les coller sur un petit bout de carton sinon ils ne seront pas assez stables.
lampadaires
J'ai utilisé des leds "blanches" (sous-entendu "haute luminosité") car en plus d'être très fiables, elles ont un très faible dégagement de chaleur.
Par contre, elles imposent l'utilisation de résistances (un courant trop puissant les fait griller). Il va donc falloir sortir le fer à souder !
Je vous recommande sérieusement, si vous êtes aussi nul que moi en électronique, de vous trouver un vendeur bien sympa et qui connaît son matériel. Il pourra ainsi (vous) calculer la résistance à utiliser.
Vous aurez juste à lui préciser le voltage de l'alimentation que vous comptez utiliser et si vous souhaitez brancher vos leds en série ou en parallèle.
Matériel :
- des tubes d'alu de 5 mm de diamètre
- des leds "blanches"
- une ou plusieurs résistances
- du fil électrique fin
- et l'astuce "qui tue", des embouts de pieds de chaise en plastique transparent
Au sujet des tubes d'alu : ceux que j'ai utilisés proviennent d'un magasin de maquettiste et avaient une épaisseur assez fine.
Ceux que j'ai pu voir en GSB sont d'un diamètre minimum légèrement plus grand (6 mm) mais ont une épaisseur plus important.
Conséquence, ils offrent un diamètre intérieur plus petit dans lesquel le passage des fils gainés de la led risque d'être plus problématique !
N'ayant pas tester les 2 types de tubes, je ne peux pas vous dire si l'un se comporte mieux que l'autre lors du cintrage.
- Le cintrage.
La photo ci-dessous explique tout.
Remarquez le fil électrique (d'un diamètre extérieur proche de celui intérieur du tube d'alu), afin d'éviter un éventuel écrasement ...
- Couper les extrémités des tubes cintrés pour adapter leur dimension à votre circuit.
Bien limer les trous aux extrémités des tubes après les avoir recoupés si on ne veut pas abîmer les fils électriques qu'il faudra y faire passer !
- Soudures !
Il faut souder les fils (prévoir des longueurs suffisantes pour faciliter le branchement), la résistance et la led. La led est polarisée, elle possède un plus et un moins. La résistance doit bien sûr être soudée sur le coté + de la led.
Petit rappel : la patte la plus longue indique le plus et un méplat sur l'ampoule de la led indique le moins.
Pensez bien à souder la résistance sur une partie du fil se trouvant en dehors du tube d'alu car compte-tenu de diamètre intérieur disponible, le passage d'un fil, d'une résistance et quelques couches de gaine thermo-rétractable risque de se faire au chausse-pied !
Accessoirement, cela laissera aussi plus d'espace à la résistance pour refroidir.
Et comme je viens d'en parler, isoler les parties métalliques avec la gaine citée ci-dessus.
Une petite gaine est déjà passée sur une des 2 parties métalliques et la grosse gaine (à gauche) attend d'être thermo-rétractée sur l'ensemble pour isoler du tube alu
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- Plier les pattes de la led pour orienter son pinceau de lumière vers le bas
- Passer l'ensemble dans l'embout de pied de chaise que vous aurez percé au préalable d'un trou d'un diamètre correspondant à celui extérieur de votre tube.
- Insérer l'ensemble "fils/led" dans le tube (soigneusement ébarbé) alors que l'embout transparent sera, lui, enfilé autour du tube
Compte tenu de la minceur du fil utilisé, si vous souhaitez utiliser de pratiques "dominos",
je vous conseille de souder à chaque extrémité de fil, un morceau de fil électrique rigide qui, lui, supportera nettement mieux le serrage dans le domino.
- Percer au diamètre adéquat votre plateau pour y placer le lampadaire.
NB : Une autre bonne raison de prévoir une longueur de fils suffisante et qu'elle vous permettra de sortir le lampadaire sans tirer les fils et sans devoir les débrancher. Opération que je vous conseille fortement lorsque des enfants ou des maladroits s'amuseront sur votre circuit et qu'ils iront spontanément remettre une voiture en piste, en pliant vos superbes lampadaires dans la foulée !!
- Brancher le tout en priant très fort !
Non, je plaisante ! Au pire certaines leds ne brilleront pas (inversion +/-).
Attention, même si c'est un peu tard pour s'en inquiéter (sous entendu, après avoir tout soudé), vérifier avant le branchement que les résistances sont bien placées sur le + des leds, sinon là, ce sera + grave : leds grillées !
Portique de détection "leds/photorésistances"
Vous trouverez toutes les infos nécessaires au câblage des composants électroniques, à leur raccordement via un câble parallèle et à l'installation des programmes SPTS sur les sites de Bryan (en anglais) et de Bernard (en français) disponibles sur ma page "liens".
Sachez, pour ne pas être pris au dépourvu, que la totalité des programmes de Bryan s'obtient moyennant une participation (à mon avis, tout à fait raisonnable ...) de 10 dollars US. Le programme de chronométrage sur 2 voies est téléchargeable gratuitement.
Enfin pour être complet, vous trouverez sur le site d'Aubrax, une synthèse de la plupart des produits de chronométrage/comptage existants.
Les cellules photo-résistantes montées en // avec une résistance variable. Cela me permet de descendre les valeurs de résistance de la cellule qui étaient trop importantes pour le PC que j'utilise.
Et les résistantes variables permettent un réglage fin et éventuellement l'adaptation à un autre PC ou une autre source lumineuse ...
La fixation des petites platines supportant les cellules. On voit un peu les petits puits de lumière en carton noir mat dans lesquels les cellules sont insérées. C'est un peu archaique (notez les morceaux de bordures Scalex !) mais comme cela ne doit pas être monter et démonter trop souvent ...
En fait, je vous conseille de suivre l'exemple donné par Bryan sur son site, j'aurais du faire pareil en déportant les résistances variables ...
Les 2 leds "blanches" (haute luminosité) sont indépendantes et éclairent les 2 cellules fixées sous la piste. La plupart des gens qui ont installé le SPTS chez eux (y compris les créateurs) a installé une lampe incandescente de plusieurs watts.
Les 5 grosses leds rouges (8mm) sont commandées par le logiciel de Bryan et assurent la séquence de départ.
Les 2 petites leds (5 mm), une rouge et une bleue (lorsqu'elle est allumée) se rapportent à mes 2 pistes (une rouge et une ... bleue !) et sont aussi utilisées par les programmes SPTS pour indiquer quelle piste détient le record du tour.
Le montage des leds. Elles ne chaufferont pas (les résistances un peu) donc le portique reste de taille réaliste par rapport à mon circuit 2 voies. Notez l'isolation des fils.
Le portique est un mélange de bois (partie trouée pour accueillir les leds) et de carton plume (le reste).
Mur de pneus en bouchon
Ne faites pas comme moi, ne prenez pas le premier prix car les bouchons ont trop de défauts de surface
Une couche de peinture blanche et 2 pour le rouge.
Sont présentés de 2 façons sur mon circuit :
- agrafés sur une bande de rhodoïd pour être plaqués sur une déco existante et/ou placés dans des courbes
- collés sur des bandes de carton-plume pour imiter la barrière de pneus et le muret devant lequel ils sont posés
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